Will Guo的部落格

　　剛從學校畢業不久的小忠進入服務業工作，為慎重起見，每天穿西裝上班，但不知為何，公司女主管開會時常皺著眉頭從頭到腳盯著他看，讓他渾身不自在。
　　原來小忠雖穿了西裝卻沒掌握西裝禮儀，總是將西裝釦全扣上，又搭配錯誤的白襪，加上長度不夠的西裝褲，讓他一坐下就露出一截腿毛。

口袋勿塞厚重錢包
　　中華民國國際禮儀協會理事長黃馨儀指出，客戶來訪時，應穿上西裝外套，坐下時可解開西裝釦，但起身和訪客說話時，除最下面的釦子外，其餘西裝釦均需扣上，如來不及扣，和訪客握手時，可以左手稍擋住腹部的釦子，西裝口袋多是裝飾用，僅適合放輕巧物品，塞入錢包等厚重物，會有給人儀態不佳的問題。
　　此外，西裝褲長度一定要夠長，穿八、九分長度很難看，黃馨儀提醒，襪子顏色和西裝一致，有修長效果，穿上白襪是出席告別式穿法，不能穿錯顏色，襪子長度最好到小腿的一半，以免坐下時露出腿毛很不雅觀。

最下面釦子不須扣
　　嘉裕西服大中華區副總經理溫筱鴻指出，正式的西裝外套長度，當手自然下垂時，會落在食指第二個關節，西裝袖子長度則在手掌虎口處，襯衫再比外套長一公分，西裝不論三顆或兩顆釦款式，都留最下面一顆不扣，穿新買西裝時，假縫一定要拆掉。
　　溫筱鴻還建議，高胖者最好穿式樣簡單款，矮胖型宜選合身、但不緊身西裝，矮瘦型可買寬一點款式。

職場西裝禮儀
★建議事項

n      手自然下垂時，外套長至食指第2個關節處

n      西裝袖長度約在手掌虎口，襯衫較外套長1公分

n      西裝外套最下一顆釦不須扣

n      起身和客戶握手時，應扣第一顆釦，或以左手擋住腹部的釦子處

n      深色西裝搭配白棉襪是出席告別式穿法，襪子顏色不可亂搭

n      西裝口袋不要擺放錢包等重物，僅適合放輕薄物品

n      坐下時腿毛不可外露，因此西裝褲長度要適中、襪子要到小腿肚

資料來源：中華民國國際禮儀協會理事長黃馨儀、嘉裕西服

（新聞及圖片來源：壹蘋果網路　2009年03月08日　記者徐毓莉）

    「襯衫」是男性穿著的重要元素，工作與出席 重要場合的必備單品。一件看似平常的襯 衫，其實隱含莫大學問，一不小心，「精心」挑選搭配的襯衫可能貽笑大方。

選購前 兩大重點說分明 

　　普遍來說，男士正式襯衫的重點包括兩部分：衣領（collar）、袖口（cuff）。花色選擇則依個人喜好，沒有一定標準。

◎     衣領：較常見的正式男性襯衫領型，以領片的角度及形式，共分8 種。領台高度上，歐洲品牌較高，美式品牌適中，國產品牌最低，視西裝搭配需要選擇。正統穿法必須搭配領帶，以下將分別介紹。 

English：領型開口角度最大，平放看起來幾乎為180 度。適合搭配的領帶打法為呈現正三角形的「溫莎結」。 

Londoner：領型開口較大，也較適合搭配「溫莎結」打法。

Ainsley：領型開口角度適中，適合「單結」「雙結」及「溫莎結」。

Forward point：領型開口角度最小，也搭配「單結」的領帶打法。

Button-Down︰領片開口角度較Forward point大些，有暗釦，在正式穿著時一定要扣上，適合 「單結」領帶打法。另外還有一種Tennis Collar 領型，是去掉釦子的Button-Down 領型版本。 

Pin-hole：最典型的穿著代表人物為遠東集團董事長徐旭東。兩領片上有孔，以活動領針固定兩頭， 穿著時一定要搭配領帶，必須壓在領針上方，作用是為穿搭西裝背心，突顯領帶花色用。

Tab-collar：作用同於Pin-hole，但領針直接固定於襯衫上，穿著時也必須搭配領帶。

神父領：較不常見的特殊高領襯衫，領片部分大多是白色。 

◎     袖口：以款式分為4 種。正式場合裡，釦子一定要扣上；搭配西裝時，襯衫袖須超出西裝袖口1 公分左右。

Barrel cuffs：標準單釦袖口。

Double button barrel cuffs：垂直上下兩釦。

French cuffs：袖口反折，以袖釦固定，較標準袖型較具創意及美觀，袖釦顏色選擇時，須考慮領帶顏色，這類襯衫不適合夏天單穿，須搭配西裝。

Mittered cuffs：袖口有斜切款式。 

選購時 四個考慮 挑出合適襯衫

丈量尺寸：重點是「領圍」與「袖長」，精準測量領圍與臂長後選出合適尺寸。

標準範圍：肩線要適合，袖下彎曲線不須太大，襯衫尺寸比身寬多5 至8 公分為佳。

注意季節：夏季單穿需考慮與西褲花色的搭配，冬季則考慮西裝花色。

花色選擇：若襯衫有明顯的條紋，西裝可選擇較為素面的款式，反之亦可；當然素色西裝搭配素色襯衫是最保險的穿法。

穿著宜忌 四不一要

　　Brooks Brothers 品牌副理洪英哲表示，由於較少留意關於穿著的基本規範，台灣許多男性的正式穿搭都不及格。主要的穿著禁忌包括： 

x　 正式襯衫不宜掀出，一定要塞進西裝褲裡。

x 　西裝不宜搭配短袖襯衫，長袖襯衫的袖長露出約1 公分。

x 　西裝褲不宜搭配白襪，必須搭配深色長襪。

x 　西裝（包括長褲）外部的所有口袋，都不宜置物，以免破壞西裝布料挺度和版型。

x 　西裝的皮帶與皮鞋顏色務必同一款色系，講究的話，還可以搭配同色系公事包。

　　乍看之下無一不同的襯衫，其實暗藏許多學問，由於男士正式穿著不同於女性多變的款式，大多是 在領型或袖口的地方同中求異，如果能夠了解襯衫款式的箇中訣竅，在選購時詳加比較，一定可以在重要會議或正式場合裡，為自己加上「衣」分！

資料來源：30雜誌（http://forum.30.com.tw/Board/show.aspx?go=1470）

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西服鞋襪穿搭術 讓男人有型到「底」

文：賴韋廷

　　或許因為過去太不重視美學教育，導致多數男人經常忽略穿著，或者根本恥於重視穿著，以為穿得好便是只有外在，更甭提鞋襪搭配的細節了。

　　30雜誌採訪擁有服裝設計、行銷專業十餘年經驗，英國皇室指定西裝品牌「Gieves & Hawkes」的行銷專員何仲恆先生，請他解說正式西服觀點下的鞋襪穿搭須知。

搭鞋配襪，先從穿對西裝開始

　　以西方傳統觀念而言，穿著正式西服，講究的是整體搭配的視覺協調性，搭配有優先順序，不能獨立看待任何部分。

　　必須先決定的，是占最大視覺面積的西裝，那是穿搭的主要依據，選擇了西裝，就能考慮其他部分，如鞋襪的搭配。

鞋襪搭配的大原則有二：

一、根據穿著規範，西服的下半身必須在站著時，褲腳蓋過襪子，直至鞋跟；坐下時，不能露出肌膚。

二、根據整體視覺，鞋子配皮帶，襪子配西服，也就是皮配皮，布配布，讓人不論站著或坐著，視覺都能連成一線。

　　為避免買了配件卻不合用，最好先買西裝、配皮帶，再選購鞋、襪。

4款紳士鞋，各有搭配玄機

　　西服是正式穿著，搭配的正式鞋款就是英文中的「Dress shoes」，國內慣稱「紳士鞋」。

　　紳士鞋款大致分為牛津鞋（Oxford）、德比鞋（Derby）、樂福鞋（Loafer）、孟克鞋（Monk）4類，其餘鞋款大多自這4類衍生而來。

　　4類鞋的明顯區別，主要在鞋帶與鞋舌的處理：牛津鞋必須綁鞋帶，鞋帶處皮革與鞋面，一體成型；鞋舌則以另一塊皮縫製；德比鞋剛好相反，鞋舌是鞋面皮革延伸而成，鞋帶處則另外縫製；樂福鞋沒有鞋帶，最容易辨識；孟克鞋的特色是以側邊扣環取代鞋帶。

　　穿著西服（包括燕尾服等禮服），一定要搭配綁鞋帶的皮鞋，例如牛津鞋、德比鞋。至於樂福鞋或是孟克鞋，最好是搭配獵裝或是休閒穿著。

褲底男襪，重點先選「質感」

　　依穿著場合分，襪子可分3種：正式、休閒與運動。

　　穿著西服，不能露出腿部肌膚，所以襪子一定要超過小腿肚，甚至高達膝蓋；現在雖然沒有那麼講究，但是紳士襪還是必須高及小腿肚。

　　紳士襪與休閒襪的區分，主要在襪子的質感（texture）。台灣男生經常只知避免穿西裝配白襪，以為黑襪最安全，但是選擇襪子搭配西服時，除了顏色還必需講究質料。

　　自從16世紀發明裁縫機、19世紀發展出混紡技術後，襪子的製作，在質感與款式的搭配上自由許多，綿質布料被廣泛應用於各類襪子，差別僅在於織法的不同。

　　紳士襪的製作大多採用觸感相對平整細緻的平織法，目的是為配合西服細膩的面料，視覺上較協調；休閒襪的織法則立體、粗獷得多。

　　此外，西服不見得總是深色，襪子的顏色應是西褲同一色階的再深一號。如果穿了淺灰色的西裝，再搭黑襪子，則顯突兀，搭配深一點的灰，例如鐵灰色，視覺才和諧。

傳統時尚兩種穿法，端視場合

　　另外，現在大家主張穿樂福鞋可以不穿襪，其實只是潮流觀點；就傳統而言，肌膚絕不能露出，穿樂福鞋，還是要配紳士襪。部分義大利西裝品牌，穿搭概念發展為鼓勵大家穿西裝，搭配露出皮膚的樂福鞋，這或許讓某些人看來很帥，不過僅是一種風格，不是規範。

　　遵循傳統或者追逐流行，是個人選擇，沒有對錯，重點端視場合。當你遵循傳統，就要顧及規範，如果套上西裝，卻赤腳穿著樂福鞋，就是經典與流行的混搭；這時，經典規範已被打破，評斷的就是個人美感了。

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